Отвалилась нога?
3-Категорически запрещается разжигание межнациональной розни или действий, направленных на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение национального достоинства, а также высказывания о превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов. Мат - Нежелателен. Учитесь выражать мысли без матерщины
За мной не занимать
Товарищ по офису неудачно уронил камень и поломал ножку.
Вспомнил историю из детства. У нас с братом был один компьютер на двоих, и вот однажды он решил его почистить. Значится разобрал его, почистил влажной тряпкой и начинает собирать. Вставляет процессор, и что то видимо пошло не так, у него никак не получалось. Решил он детально рассмотреть в чем же траблы, а там одна ножка погнута. При попытке её поставить на место (попыток было много) он её сломал. Решил что "их и так дохуя, и без неё работать будет" и начал новые попытки вставить то что должно быть вставлено. Закончилось тем что он ебнул кулаком по процу, все ножки погнулись и вот как то так мы с братом лишились первого компьютера.
Только недавно "починял" самосборный комп (товарищ собирает уже второй раз)
Проц начинал греться в играх. А так вроде все в порядке.
Спрашиваю - термопасту намазывал?
То, се. Ладно, приехал своими руками посмотреть.
В общем, кулер был установлен вместе с защитной пленкой.
Причем умышленно, он её видел во время установки, но снимать не стал, решил что она там нужна :)
Спустя три года.
Как вы её смогли найти? 0_о
половина ножек даже не используется. Сделано настолько халтурно, что вряд ли эта ножка рабочая.
Пфф, я 484 шарика на bga без трафарета расставлял.
Надо было сначала глянуть а нужна ли она вообще, у процессоров очень много ножек вхолостую используется и могло так выйти, что ничего делать и не надо было на самом деле
Я так кусок струны в сокет вместо ножки воткнул. Всё работает
Раз тут много народа собралось знающего. Вопрос такой, нужен процессор под мать 990xa-ud3, сейчас стоит проц FX6100 (6 ядер) из за не очень быстрых ядер у наблюдаются проблемы в задачах использующих одно ядро. Хочу поменять на 3-4 ядерник но с максимальной производительностью чтобы был запас и для "одноядерных" задач и под перекодировку видео, рендеринг. Посоветуйте советы мудрые.
А я то думал, для чего процессоры без ножек выпускают? Защита от криворуких?
почему паяльником выключенным с сети?
Есть время разбрасывать камни, и есть время их собирать..
У меня для этих целей на 478е и АМд были сгоревшие доноры ножек. Отдираешь ножку, лепишь рецепиенту. Штук 20 восстановил таким образом. И оправки для ног в виде сокетов из нерабочих материнок были. Покупаешь такой проц безногий "на брелок" за сто рублей. Паяешь, продаешь за две-три тысячи. Бизнес, йопта!
Для таких целей лучше использовать иголку от шприца со срезанным кончиком, сохраняется угол и координаты посадки, всем добра ,@gepka тебе отдельное троекратное
Ооо, у меня подобная проблема была года 3-4 назад. Был я в командировке в небольшом северном городке, где наверное 3 или 4 комп. магазина. Так вот, запускали мы с ребятами кое-какую систему. И случилось так, не знаю как правда, отвалилась ножка у сокета (мамка под процы интел). Отломали, скорее всего, когда пытались впихнуть проц в мамку не разбирая ящик (полноценный ПК без корпуса и немного других приборов подключенных к этому пк) с оборудованием, лень было. Запускаем - не стартует. Разбираем ящик, смотрим в мамку, не хватает ножки в самом углу сокета. Искали ножку и не нашли. Напомню, городок не большой, мамка немного фендифердезная, не помню в чем, то ли два COM порта, то ли что-то подобное. На следующий день обежали все магазины, там такой мамки конечно нет. На заказ из конторы - неделя срока, а запустить уже надо. в общем с помощью какой-то там матери и прочего мата засунули вместо отломанной ножки какую-то железку, то ли скрепку от степлера, то ли кусочек провода. Но запустили! Блин, это было дикое счастье. Вроде как и по сей день работает
Не перевелись на Руси мастера! И блоху подковать могут, и ножку у процессора на место вернуть)
Что за динозавр с ножками?
третий ряд справа на 1 фото тоже кто то уронил
В детстве по тупости погнул целый ряд ножек на атлоне. Причем они согнулись не у основания, а ровно по-середине. Целый вечер выправлял пинцетом, в итоге все заработало, кроме датчика температуры, который стал показывать полную дичь.
За уроненный камень пацаны могут и пиздюлей дать.
я когда сломал. взял Шлейф IDE вытащил проводок вставил в сокет и вот уже 10 лет работает)
я тут свою msi z87-g43 угробил так)) правда там ножки на сокете самом.
продам короче как донора :D
порой такое "лечится" вставкой кусочком медного провода чуть-чуть длинее ноги. И ничего паять не надо:)
Можно было не паять это земля, там взаимозаменяемая есть, работало бы и так )))
Такая же фигня была, но это я неправильно его вставлял и немного поднажал. В итоге взял скрепку (или иголку), отрезал нужный размер и вставил в дырку. Все работало несколько лет, пока не выкинул
у меня нога на сокете отвалилась и кстати всё работает и без неё. 2ухядерник на 1155 сокете
Где-то год-два назад не имея опыта установки проца тоже начудил, что куча всего погнулось и некоторые ножки поотламывались. Пришлось отдать еще сотку баксов за такую-же материнку :(. Наверное одно из самого обидного, что происходило со мной в этой жизни.
p.s. ASRock Fatal1ty H87 Performance
Как-то припаивал вместо ноги, подходящую по толщине проволочку. Тоже пахало.
И да, пост об этом не пилил. Да и пикабу тогда вроде не было. =)
Камрад, напуркуа та оправа из дерева - обычная игла от 10 кубового шприца, игла чуть прикушена выше острия чтоб нога не нырнула..ею и ровнять после чайников удобно..эх молодеж ))))
Удобнее ножку вставлять в иголку от шприца.
Даже в пикабу вызывающие название
я в аналогичном случае просто вставил оторванное в нужное отверстие, потом в обычном режиме проц - и всё отлично заработало
Осталось только продать.
не понял, а как ножка входит в сокет если она находится на пару миллиметров от положенного места.
а теперь перепаяй мне ноги на 1155
да наверняка и без ноги бы заработало - на проце половина +/- 15% ног - это питание
Тоже отломал, когда пытался проц от радиатора отклеить. Без неё вторую планку оперативки не видел. Припаял вместо ножки вывод резистора - держится на соплях, но зато работает. Припаять на самом деле было легче, чем припаять микроюсб.
А есть какой-нибудь шанс вообще на процессоре выровнять ножки? Не одну, а сразу несколько рядов.
Товарищу в руки хоть насрали?
вот ты прихуел бы ноги сокета на интелл перепаивать. да даже выпрямлять
А я тебе минус поставил. За излишнюю самонадеяность. Я лично тебя считаю тупым. Фуу. Пар выпустил. Ладно, ты не тупой. Но мне не нравишся.
Просто стало интересно. Кто тут минусы и плюсы расставляет пачками? Простой эксперимент. Если я всех пошлю на хуй, сколько будет минусов? Наверняка плюсов наставят пидоры, а минусы все остальные. Итак! Начали! Пошли все на хуй.
А если у меня две ножки отвалились на чипсете интел?
внезапно при нагрузках припой расплавится и пока
я бы пошел еще один !7купил
Гардеробная
Салют всем, пикабутяне!
Сегодня хочу с вами поделиться тем, как я делал гардеробную в нашей квартире.
Сразу после въезда нужно было где-то хранить вещи. Самое банальное - шкаф, можно встроенный шкаф-купе. Но мы с женой решили отгородить гардеробную.
Помимо размещения вещей внутри гардеробной за закрытой дверью, нужны были хоть какие-то полочки и в комнате, чтобы элементарно расставить книжки и мелочевку. Так у меня родилась идея сделать полочки со стороны комнаты, которые будут уходить вглубь гардеробной. Как бы ниша в стене.
Первым делом конечно же проект. Такой уж я человек - мне нужно досконально просчитать все нюансы, которые могут возникнуть в процессе работы. Ну и плюсом - визуализация. Очень сложно на пальцах объяснять жене что и как должно получиться в итоге, куда проще все показать на экране.
Выше самый первый вариант еще с рулонной шторой. Изначально я думал сделать что-то капитальное для полок. Вроде как закрепить бруски на акнерах прямо на стенах и на них уже положить полки. Но в итоге знакомый, который имел опыт работы с мебелью, посоветовал смоделировать отдельный шкафчик и заказать распил в мебельной фирме. Вот итоговая версия - пятая.
Вот такой получился шкафчик в результате.
Слева между стеллажом и стеной оставил пространство на случай, если надумаем ставить в комнату раздвижные двери, чтобы одна створка уезжала туда. Но в итоге дверь в комнату вообще решили не ставить.
Далее начинается монтаж каркаса стенки. Здесь главное все сделать по уровню.
Сразу крепим направляющую для двери-купе, которая будет уезжать внутрь фальш-стенки.
Сразу заложил провода под светильники и одну розетку. Закрываем все это дело листами OSB.
После того, как обклеили обоями, стена стала выглядеть симпатичнее.
Повесили большое зеркало сразу за дверью.
Внутри планировали разместить гардеробную систему Larvij из Леруа. Не всю за раз, а по мере появления свободных денег докупать по полочке.
Недавно, в связи с большим объемом детских вещей, добавили снизу еще одну планку для плечиков. Теперь сверху взрослые вещи, снизу - детские.
В самую глубь к дальней стенке убрали журнальный столик, который стал лишним в комнате. Так вот когда в 20-ом году началась пандемия, удаленка и все работали из дома, я работал из гардеробной, жалко фоток не осталось.
Ну вот как-то так. Спасибо за внимание!
Реставрация клавиатуры Mitsumi KFK-EA4SA
Как то насмотревшись роликов про реставрации старых девайсов для ПК, решил провести эксперимент: "а так ли оно это все на самом деле". И в качестве подопытного, положил на алтарь свою старенькую (весьма заезженную, но вполне исправную) клавиатуру Mitsumi
Интересовал очень сильно вопрос отбеливания пожелтевшего пластика пластика, поэтому оценив состояние самого корпуса (чего не скажешь про клавиши) на твердую четверку, решил что разбирать целиком наверное не буду, а обойдемся только снятием клавиш, уборкой под ними и собственно их отбеливанием.
кусков еды там конечно не обнаружил =), но кое чего все же накопилось, пришлось немного повозится
Далее в ход пошел 12%_ый окислитель, конкретно в моем случае это окисляющая эмульсия, купленная в отделе с красками для волос по 60 - 80 р за пузырек (не знал сколько уйдет, перестраховался, взял два =) )
Обмазал все клавиши этой эмульсией, предварительно разложив их на пленке (правда все равно потом все сбилось при запаковке =) ), завернул все плотно, и положил на подоконник, на солнышко, до следующего дня. (Делать все обязательно в перчатках!)
На следующий день.
Пока отмывал клавиши сразу заметил что посветлели он заметно!
И вот результат после сборки!
Сказать что я был в восторге ничего не сказать ! Казалось что я в руках держу абсолютно (ну или почти =) ) новую клавиатуру!
По итогу: эксперимент удался! Рецептура вполне рабочая =) !
Как отремонтировать дорогу за месяц, БЕСПЛАТНО!
Оставь заявку на Госуслугах в прокуратуру (это займёт 5 минут вашего времени)
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:
Первым делом рисуете схему
Указываем место, где требуется ремонт дороги на плане.
Сфотографируйте вашу не ровную дорогу (приложить фото тоже можно, но не обязательно)
Заходите в Госуслуги, в поиске пишите "Прокуратура"
На госуслуги можно зайти и с телефона, также все сделать, как и на ПК.
Выбираете обращение граждан и заполняете форму, там всё просто и логично (ваши данные там должны встать автоматически).
Жмите "Подать обращение", выберете город вашего обращения и т.д.
Описываете проблему приложите план, загрузив его снизу текста
Вас уведомят: "Заявление получено"
Вам может быть интересно:
Если статья была полезна и вы дочитали её до конца, подпишитесь и поддержите проект стрелкой вверх, это мотивирует к написанию нового материала! 🙃
Ответ ildar67 в «Мусорщик мусорщику рознь»
В гостях был однажды, по случаю редких встреч устроили капитальное застолье. Как результат - все в дрова. И тут хозяин вспомнил - "тыжкомпьютерщик". Мы, говорит, комп в ремонт сдавали, сделать в сервисе его не смогли, диагноз "усе сгорело". Может ты посмотришь?
Говно вопрос. "Сделать не смогли" для пьяного вообще как красная тряпка для быка. Но сразу сказал, я не в кондиции, если что - сами виноваты.
Хозяин говорит ок, комп все равно уже на выброс стоял, ты посмотри, а мы тебя подержим, чтоб не падал.
Вскрытие показало - у процессора amd загнуто несколько (около 10) ног и в таком состоянии его утрамбовали в сокет. Видимо в местном сервисе ребята тоже бухнуть не прочь.
Не знаю как я это умудрился в том состоянии, но ножки у процессора я выправил, и даже ни одна не отломилась, компьютер заработал. Смутно помню двоящуюся картинку и трясущиеся руки. И хорошо, что я хоть что-то запомнил, иначе на следующий день хрен бы поверил, что это сделал я.
Если кто не сталкивался, вот картинка из интернета для понимания масштабов беды.
Римская мозаика для бара в центре Москвы. Часть 1
Ранее показывал как колоть материалы для мозаики и рассказывал что такое смальта (смотрите прошлые посты кто не видел). Многие спрашивали фотографии как мы их используем - в этом посте расскажу о текущем проекте, который мы выполняем в данный момент и на примере него увидите применение смальты в мозаике, да и в целом узнаете о том, как происходит работа над мозаичными проектами.
Предыстория.
Несколько месяцев назад обратился в нашу студию мозаики заказчик с задачей изготовить мозаичное панно в римской технике из мрамора и смальты. По условиям технического задания необходимо было доработать эскизы на основе референсов, сделать мозаики и смонтировать на стену нового бара в центре Москвы. После монтажа мозаики и открытия бара напишу как называется бар и точный адрес, чтобы все желающие могли его посетить и посмотреть в живую созданные мозаики, а также оценить весь интерьер и кухню нового заведения Москвы 😉.
Мозаики должны быть на стене с аркой (с двух сторон арки и в проёме).
Замеры на объекте.
Первое, что необходимо сделать это, конечно, сделать все необходимые замеры. Я отправился на объект и снял замеры. Так же снял 3D скан интерьера. 3D скан часто помогает в разных случаях, к примеру если нет какого-то размера, на скане можно его дозамерить с точностью 3%.
Создание эскизов.
После того как были сделаны все замеры и прошли обсуждения деталей по общему виду мозаичного панно, мы приступили к отрисовке эскизов.
Всего необходимо было разработать 3 эскиза, а именно:
- Лицевая сторона (сюжет с девушкой и мужчиной);
- Обратная сторона (морской сюжет на черном фоне);
- Дальняя стена (натюрморт).
Наш ведущий художник по мозаике разработал серию эскизов основываясь на техническом задании, аналогичных классических работах и пожеланий заказчика. Варианты эскизов для лицевой стороны и мозаики на дальнюю стену:
В итоге были согласованы следующие мозаичные эскизы для последующей реализации:
1) Для лицевой стороны арки;
2) Обратной стороны арки;
3) Отдельное панно на дальнюю стену (его видно в центре арочного проёма).
Начало работ.
После согласований всех этапов мы приступили к работе над проектом. Так как ремонт бара уже активно ведется, времени на создание мозаики у нас было совсем мало (чтобы не задерживать открытие бара).
После утверждения эскизов мы начали подбор всех необходимых материалов. Так как у нас есть свой магазин материалов для мозаики и своё производство смальты, с подбором и поставкой материалов у нас сложностей не возникло. Мы просто пошли на наш склад материалов и набрали все что необходимо для начала работ, а так же отправили заявку в нашу смальтоварню на изготовление смальты нужного цвета и наколку мрамора нужного модуля.
Сбор мозаики решили осуществлять прямым набором на цементный клей. Сборка производилась в нашей мастерской и собиралась фрагментами по 1-2 м2.
В следующих частях расскажу о сборке мозаики, монтаже и покажу финальный результат.
P.S. На момент написания статьи, мозаики почти все собраны и отправлены на монтаж на объект. На объекте предстоит смонтировать собранные мозаики и доделать недостающие части.
До встречи в следующих частях!
Как монтировать химический анкер? ХИЛТИ и другие + наглядное ВИДЕО!
Химический анкер – это:Общий термин, так называют стальные шпильки, болты и стержни, которые прикрепляются к основанию, с помощью клеевой системы на основе синтетической смолы и второй компонент – отвердитель (для быстрого твердения).
Химанкер весьма эффективен для больших нагрузок, так как образует очень прочную связь между металлическим элементом и материалом основы (как правило, это бетон, кирпич и др.).
Начало процесса–разметка
Первым делом, производится разметка на местах монтажа анкерной группы, для этого вам потребуется металлическая линейка, которой вам будет необходимо разметить оси колонн и монтаж.
Отмечаем места сверления
Мастерим трафарет масштаб 1:1 (для базы)
Трафарет - это удобный и быстрый способ нанесения разметки, практикую его на всех новых объектах, стоимость такого трафарета всего 700 рублей.
Красим через трафарет
Удобный и быстрый способ нанесения разметки для базы колонн и будущих отверстий
Бурение отверстийБурение в целях экономии производятся буром, а не коронкой (коронка дороже). Размеры диаметра больше на 2-3 мм, чем диаметр самой шпильки. Если же попадаем на арматуру, то только тогда применяем алмазную коронку. Можно вызвать бригаду, которая специализируется на бурение коронками, в среднем берут от 300 до 750 руб. за каждое отверстие.
Глубина бурения по таблице:
Глубина установки и толщина основания можно рассматривать по таблице испытаний от компании HILTI, все нормы так и так опираются на СТО 36554501-0482016*.
СТО 36554501-0482016*, глубина установки и толщина основания анкер устанавливается в бетон R(d,n) = 1,5 МПа.
Таблица 10.1 - Конструктивные требования к размещению анкеров.
Если отверстия влажные, то сушим их горелкой
Заносим химию, вкручиваем шпильку
Шпильку обязательно вкручиваем по резьбе, чтобы максимально плотно прилегал к ней химический сосав и не оставалось полостей.
Порядок работ, отобразил в схеме:
Подробное видео монтажа
Важным фактором о чём стоит помнить, перед нанесением химии: монтажные отверстия должны быть сухими, обеспыленными, также, следует соблюдать температурный режим во время нанесения.
PS: Не стоит шевелить шпильку, сразу после установки на её монтажное место!
Пишите в комментариях, если чё! )
Мой второй канал:
Имитация деревянных балок из МДФ
Всем привет! Продолжаю снимать серии роликов на тему "как это работает" и сегодняшний ролик, как вы поняли из названия, о том как закосплеить МДФ под деревянные балки :)
Разумеется не всем по душе такие маневры, а кто-то просто фанат настоящего дерева, но такой метод декора тоже имеет место быть, о чем собственно и данный ролик. Надеюсь вам будет интересно и познавательно. Приятного просмотра!
ТАКОГО В КИТАЕ НЕ КУПИШЬ
Хомяки приветствуют вас друзья!
Сегодняшний пост будет посвящен сборке универсального автономного блока питания к паяльнику TS100 с помощью которого, можно осуществить ремонт различного электронного оборудования в любых полевых условиях. В ходе поста смоделируем корпус устройства, рассмотрим все тонкости сборки и узнаем на сколько времени хватит самодельного павербанка в процессе непрерывной работы.
Идея этого поста родилась еще в далеком прошлом году, когда с помощью самодельной контактной сварки впервые была собрана сборка аккумуляторных батарей к народному паяльнику TS100. Павербанк оказался настолько простым и технологичным, что в дальнейшем мне было проще зарядить аккумуляторы и освободить руки от розетки, чем постоянно перекладывать родной блок питания с места на место в процессе съемок различного материала.
Автономность при пайке стала причиной взглянуть на устройство с другой стороны и добавить в сборку несколько дополнительных фишек, облегчающих ремонт чего угодно и где угодно. И так, обо всем по порядку.
Для начала нужно смоделировать корпус. В течении нескольких дней в программе SOLIDWORKS кипела работа по определению необходимых форм, размеров и прочих разных мелочей конструкции. Этот процесс требует усидчивости, терпения и сотни чашек чая. В общем для понимая масштабов лучше на этот процесс немного посмотреть.
После моделирования всё это безобразие отправилось на тестовую печать. Для устранения возможных конструктивных дефектов связанных с размерами корпуса, совместимости деталей друг с другом и т.д. После небольших корректировок, модель ушла на чистовую печать с 20% заполнением. Диаметр сопла здесь 0,2 мм, а высота слоя 0,1 мм. Тип пластик - PLA.
Рождение одной только нижней детали, заняло 17 часов. Для печати всех деталей принтер пыхтел как трактор в сезон сбора урожая. И тут только остается молится чтобы скачков света не было, иначе дело труба. Общее время печати всех деталей заняло примерно 50 часов.
3D принтер у нас Alfawise U20, он уже старенький, местами скрипит, кашляет, но как и старый конь борозды не портит.
Сейчас нам необходимо удалить поддержки и довести корпус до ума. После доработки деталей напильником у нас должен получится холдер с двумя крышками и четырьмя стойками.
Холдер рассчитан на 12 аккумуляторов формата 18650 с парралельно-последовательным соединением. Банки здесь LG INR18650-MH1 с заявленной емкостью 3200 мА/ч и токоотдачей 10 ампер.
Естественно перед использованием каждый элемент был проверен на емкость и в среднем она составила 2900 мА/ч.
Кроме аккумуляторов нам понадобится: балансировочная плата с защитой BMS 6S, понижающий DC-DC преобразователь на 5 вольт, вольтметр, выключатель, разъем питания, XT60 разъем, 16 болтиков диаметров 3 мм и длиной 25 мм, лента для сварки аккумуляторов и резиновые ножки.
Аккумуляторы в холдер вставляем в точности как показано на картинке. Две жопы вверх, две в низ и так далее. В верхнем основании холдера ввинчиваем до упора 4 болта.
На выступающие с обратной стороны "пятачки" ввинчиваем стойки. Обязательно проверяем чтоб при стыковке, они намертво стягивали аккумуляторы. Если есть люфт по высоте, подрезаем стойки, так как 3D принтеры могут давать небольшой разброс размеров при печати. Крышки как литые состыковались с шатлом, потому загоняем еще 4 болта с нижней стороны, чтоб скелет конструкции превратился в монолит.
Дальше работа с контактной сваркой. Для этого нужна стальная никелированная или никелевая лента. Отрезаем три полоски и кладем их с верхней стороны холдера. Контактную сварку для этих дел мы собирали в одном из предыдущих постов с тех пор конструктивно она никак не изменилась.
Верхнюю сторону надежно проварили, теперь переходим к нижним слоям.
Внизу применим никелевую полосу 2P. Можно и с обычных полос ленты соорудить огород, но это не наш метод. Отрезаем аккуратные квадраты и соединяем полюса аккумуляторов. В конечном результате у нас должно получится что-то типа этого.
Схема параллельно-последовательного соединения аккумуляторов выглядит так. Выходные характеристики сборки составляют 25 вольт с емкостью 5800 мА/ч. Мощность 145 Вт. Токоотдача 20 ампер, потому случайное короткое замыкание здесь нежелательно.
Забегая на пару постов вперед, скажу, что сейчас собирается точечная сварка на ионисторах, вот там будет жарко, так как заявленный ток на нагрузку у этих малышей 1800 Ампер, что в импульсе при напряжении 5.8В должно давать около 10 кВт мощности в местах точек сварки.
Тем временем мы завершаем сварочные работы с блоком. Вид как с завода. Но зная многих самодельщиков им ничего не помешает припаять ленту к аккумуляторам обычным паяльником. Так что, двигаемся дальше.
На верхней лицевой стороне будет размещаться китайский вольтметр, отображающий остаточное напряжение на банках. С обратной его стороны имеется подстроечный резистор с помощью которого можно более точно отрегулировать показания согласно вольтметру. 24 вольта должны соответствовать 24 вольтам, а не всякой каше по умолчанию с завода. Перед установкой в корпус индикатора, следует промазать клеем и вставить его в заранее смоделированное окно.
Два переходных отверстия в корпусе нужны для проводов питания вольтметра и балансира, который будет выравнивать напряжение на аккумуляторах.
Припаиваем проводки прямо к ленте и полностью собранная верхняя сторона, выглядит следующим образом. Напряжения в точках подписаны маркером, чтобы проще было в дальнейшем ориентироваться. Хотя всё и без этого можно будет прозвонить обычным мультиметром.
Чтобы сюда больше не возвращаться, накрываем технологический люк крышкой и намертво стягиваем его болтами.
На задней нижней стороне размещен выключатель и гнездо зарядки аккумуляторов. Их так же нужно посадить на клей, чтобы его при усилии не продавило в корпус, а то я вас знаю)
Понижающий 5 вольтовый DC-DC преобразователь предусматривался с целью питания различных вспомогательных устройств. Будь-то портативный осциллограф, микроскоп, фонарик или любое другое устройство, ток потребления которого не превышает 2 ампера. Хитрый модуль даже предусматривает функцию быстрой зарядки QC2.0 и QC3.0, потому от него спокойно можно заряжать мобилу.
Фиксируем плату клеем и распаиваем провода питания. Красный выключатель служит чтобы размыкать цепь питания преобразователя и вольтметра, так как они потребляют ток на холостом ходу и со временем могут высадить аккумуляторы в ноль.
Плата преобразователя имеет на борту синий светодиод, который сигнализирует наличие питания. Чтобы он лишний раз не светил через пластиковый корпус, его можно выпаять.
С нижней лицевой стороны, рядом с отверстием USB проталкиваем маму высокотокового разъема XT60, фиксируем его клеем в специально продуманное отверстие.
Ответная часть паяльника вместе с проводом идет в комплекте с TS100, который заранее предусмотрен для работы с альтернативными источниками питания.
BMS контролер рассчитан на токовую нагрузку в 12 ампер, потому на него одновременно можно подцепить сразу 4 паяльника. Схема выдержит!
Подпаиваем силовые провода питания на выход платы BMS. В общем счете на сборку устройства ушел один вечер и две бутылки пива с сухарями. Распаять проводами готовые модули не составит труда даже 4 летнему ребенку, который впервые взял в руки паяльник. По крайней мере это устройство собиралось именно так.
Работа по сборке завершена, теперь можно прятать электронику под капот. С помощью шуроповерта, подобно гонщику на пит-стопе загоняем 4 болта в крышку устройства и спросим у Вина Дросселя, что он думает по этому поводу.
Завершающим штрихом, на нижней стороне поверх шурупов, приклеиваем резиновые ножки чтобы устройство не елозила по столу. На этом сборку можно считать исчерпывающей.
Особенности. BMS плата имеет контроль от переразряда аккумуляторов, если напряжение на блоке упадет ниже 15 вольт, она уйдет в защиту. Пополнить запас жизни можно с помощью зарядного устройства типа 6S для литий ионных аккумуляторов, но у меня такого в хозяйстве нет.
Упростить задачу может любой лабораторный блок питания с регулировкой тока и напряжения. В данном случае используется Riden RD6012. Для правильной работы нам необходимо установить напряжение 25.2В и ограничение по току в 2А. В теории полностью разряженные аккумуляторы должны зарядится за 4 часа.
В непрерывном режиме работы сборки паяльника хватит на 2 часа. Это при условии что вы им будете кипятить чай, а не использовать по прямому назначению, так как именно в этот момент потребление тока больше всего и равно 3 амперам. На холостом ходу потребление будет в 10 раз меньше, а значит павербанк проработает в 10 раз дольше.
Вес устройства получился 738 грамм, потому, его не составит труда закинуть в карман перед походом, чтоб к примеру зарядить телефон или в свободное от добычи дров время, заняться выжиганием по дереву.
А если уж совсем пригорят дела с серьезными ремонтами на выезде, то от этого павербанка без проблем можно запитать USB микроскоп чтобы разглядеть вышедший из строя элемент или портативный осциллограф с помощью которого можно оценить управляющие сигналы.
Дальнейшее применение универсального блока питания к паяльнику TS100 будет зависеть только от вашего воображения.
Для справки. Съемка этого выпуска заняла примерно две недели. Стоимость конструкции без учета аккумуляторов вышла примерно 20 баксов. Аккумуляторы имеют довольно большой разброс по цене и характеристикам. Иногда имеет смысл разобрать стоящую под домом теслу, чтобы достать от туда энергетические ячейки.
Вроде руки не из ж. но продавать совсем не умею
Столкнулась с такой проблемой, вроде руки не из жопы, а продавать свои изделия совсем не умею. Отдать в детский дом, подарить знакомым и не знакомым, друзьям это запросто, но вот продать. Тут масса людей с различными интересами надеюсь кто то поможет советом. Всё таки материалы не бесплатные в наше время,да и хотелось бы и копеечку на этом заработать. Тем более, что сейчас это для меня единственная возможность заработка (сижу на инвалидности, а пенсия ну очень маленькая)
Ответ на пост «Из серии он не работает»
Подержите моё пиво.
Дали вебкамеру поворотную посмотреть.
Включаю блок питания в розетку, она жужжит/щелкает. Ну все ясно, моторчик/шестеренки . ща посмотрим. Напряжение в БП норм. Понеслась.
Ага, вот и моторчик, отключаю его от платы, пробую запустить камеру - все равно жужжит дальше где-то. Ладно, разбираем еще.
Вижу второй моторчик в голове, который должен крутить вверх вниз, отключаю его. нифига, жужжит где-то глубже.
Но осталась только плата с камерой, что тут может жужжать?
Откручиваю этот объектив.
Электромагнитик? Дергает рычажком туды сюды фильтры и тем самым жужжит? Что за фигня. Пробегает мысля его просто обесточить.
Потом взгляд падает на БП, а именно на светодиод у которого пульсирует свет. Перепроверяю напряжение, ну точно! Жопа такая, камере не хватало питания, БП надо ремонтировать )
Матерясь про себя, починил БП, найдя там уставший кондер и всё заработало.
Где тут в лигу тупых записаться, не могу нвйти.
Из серии он не работает
Доверили погладить младшему брату накопившуюся одежду. Сам его учил гладить, был в нем полностью уверен. С задачей справился, утюг поставили в уголок до следующего раза.
Спустя время приехали гости, надо было погладить пару вещей. Включаем- утюг не работает. Гость предложил услуги мультимастера, разобрал утюг, вроде как понял, что не так. Сходил купил запчасти. Вернулся, взялся за работу. Не успев начать, увидел, что регулятор температуры выкручен до минимума. Ничего не заменив, собрали утюг обратно- поставили максимальную температуру- заработал. Facepalm.
Стол-чехол для кальяна
Был у меня замечательный курительный агрегат, пока крепкий алкоголь совместно со скольким столиком в паре с компашкой и баней не разбил его об кафель пола. Расстроились все. Прослужил он довольно долго - целых 5 лет. Погоревали, конечно, но компашка решила скинуться на новый кальян. Мол, курили все, так и отвечать всем. После покупки, стал я думать, как уберечь новый кальян от подобного несчастья. Так я узнал, что существует множество вариантов кальянных столиков. Покупать выходит дорого, да и найти достаточно проблемно. Поэтому решение сделать всё самому пришло достаточно быстро. Вначале была идея:
Просмотрев множество вариантов было принято решение именно такого формата, что б было достаточно компактно.
Нашел у себя старый кусок фанеры. Достаточно презентабельный, относительно других листов.
Дело пошло. Медленно, но верно. Из инструментов у меня были только ножовка по дереву, советский напильник и энтузиазм.
Также, как с дизайном столика, было переработано множество вариантов ножек. Остальные варианты полетели в печь, остался только данный вариант
Самой трудной задачей, о которой я спохватился слишком поздно, был расчёт размеров, что бы колба смогла влезть достаточно легко и выниматься наоборот сложно, чтобы исключить случайное выпадение. Мы же не хотим снова разбить.
И вот, спустя много часов выпиливаний, стачиваний, снятий грязного слоя фанеры, шлифовки наждачкой и коррекции пазов настал момент сборки.
К своему удивлению, расчеты оказались верны. Все пазы сели настолько плотно, что снять детали, а тем более выпасть им случайным образом, не представляется возможным. Изделие покрыл глянцевым лаком в виде спрея в 4 слоя. Сушил неделю и voila! Всем хороших выходных.
Когда что-то пошло не так.
Ремонт однушки своими силами. Часть 1 - Санузел
Всем привет. Вот и минуло почти 5 лет с публикации моего прошлого поста Волшебство! Превращение бетонных стен в пригодное для жилья помещение!, где было больше вопросов, чем ремонта и я решил все таки запилить более адекватный пост (а точнее серию) про ремонт однушки, площадью 32 м.кв. плюс лоджия 7 м.кв. Особенностью данной квартиры было то, что во первых - она была создана из довольно ровных бетонных плит, во вторых - короб санузла был выложен из пазогребневых влагостойких плит и в третьих – лоджия длинная и узкая, а парапет выполнен из металлических перил и обшит снаружи профлистом. На входе в квартиру установлена преграда в виде двери из деревянных брусков обитых ДВП. Первое, что бросилось в глаза при осмотре – это очень узкий коридор (около 800-900мм) из прихожей в кухню.
Сама прихожая (она справа от двери, если смотреть по фото) довольно неплохих размеров шириной 1200мм и глубиной около 2000м. .
Кухня же не располагала к организации крупных мероприятий с большим количеством гостей, так как имела площадь около 6 м.кв. Но при всем этом широкий проход из кухни в комнату очень сильно спасает ситуацию – и кухня визуально становилась гораздо больше, чем есть на самом деле.
Собственно оно и понятно – стены ограничивающей перемещение фактически нет, и получается своего рода студия. Некоторые жители нашего дома, глядя либо на «ранешние» планировки либо в силу каких-либо других обстоятельств, этот проем закладывали. Я же от этой идеи отказался сразу, и правильно сделал. Выход на лоджию осуществляется из кухни. Кстати я не случайно выбрал именно такую планировку квартиры, а не зеркальную, так как в зеркальной планировке дверь для выхода на лоджию располагается ближе к стене, на которой предполагается кухня…. а у меня уже были планы)))
Что бы работать было комфортно – первым делом делаем временный свет, воду и канализацию. Для организации освещения было закуплено несколько дешевых патронов, накладных выключателей, розеток и лампочек. Распределительный щит уже по умолчанию имел все необходимые автоматы и довольно неплохую разводку сечением 2,5 квадрата на розетки и 1,5 квадрата на освещение (отдельные розетки кухни и комнаты по 25А, освещение 16А, плита 40А, отдельно автомат на вытяжной вентилятор, а так же вводной автомат с защитой на 30мА), о которой в нынешней трешке, где я проживаю в данный момент остается только мечтать (один. автомат на 16А на розетки, один 16А на освещение, плюс 40А на плиту…. всё….. ну плюс медная проводка на 1.5 квадрата, которая на вид тоньше чем должна быть). Установку патронов и выключателей описывать не буду, дело это не хитрое – но есть несколько главных правил: 1 – выключай автомат перед работой с проводкой, 2 – даже если выключил – проверь индикаторной отверткой. Убить может и не убьет, но приятного, от соприкосновения с оголенным проводом под напряжением, мало. Далее устанавливаем лампочки (кстати, кто знает сколько нужно мертвых шлюх, что бы ввернуть одну лампочку?) и наслаждаемся освещенной квартирой.
После проделанной работы явно захочется писить, а потом скорее всего помыть руки –следовательно приступаем к удивительно увлекательной работе по разводке и пайке труб холодного и горячего водоснабжения и установки труб канализации. Но об этом позже. Зайдя в ванную комнату невольно поражаешься людской изобретательности. Отдельную благодарность хочется выразить авторам проекта этой квартиры, а в частности людям, которые разрабатывали раздел «водоснабжение». Низкий Вам поклон. Логики в расстановке выводов под горячую и холодную воду в стояках, я как не пытался – не нашел.
На фото видно не очень, но объясню как смогу: при входе в ванную, по правую руку возле вентшахты из пола выходят трубы с водой, а так как это крайний (10) этаж, то труба горячего водоснабжения закольцована, то есть выходит из пола справа от входа, проходит под потолком (на фото видно ее загиб вверху) и уходит опять в пол по левую руку от входа. Труба холодного водоснабжения выходит из пола на высоту сантиметров 40 и заканчивается (в левом нижем углу фото, возле моей головы видно эту трубу)…. Так вот – вывод для установки прибора учета холодной воды исполнен справа от входа, а для горячей…. естественно – слева (естественно имеется ввиду для людей которые так придумали, хотя ничего естественного я в этом не вижу). То есть при таком раскладе существуют три выхода: 1. Городить разводку труб, что бы перенести оба вывода на одну стену; 2. Призывать сварщиков, для устранения данного умопомрачительно удобного решения (но в идеале лучше целостность стояков не нарушать, сварщики бывают разные и нагородить могут так, что придется делать ремонт себе и еще 9 этажам под тобой); ну и 3 вариант – ставить раковину посередине входа и наслаждаться дизайнерским решением, которого точно ни у кого нет. Мною был выбран вариант со сварщиками (хотя если бы выводы были по одной стене, я бы подогнал проект под эту ситуацию и не стал связывался со сваркой стояков), за одно они переварили полотенцесушитель так же на правую сторону, оставив на левой стене просто прямую трубу, которая затем легко скрылась за пеналом.
С «металлическими» работами разобрались, приступаем к «пластиковым». Для холодной воды закупил стандартную, для этих работ, полипропиленовую трубу без особых понтов, с формулировкой «мне - которая подешевле». Для горячей же воды выбрана армированная полипропиленовая труба, с той же формулировкой)). Так же были куплены несколько шаровых кранов (на них я не скупился) на всех потребителей, кроме ванной. Это довольно удобно – если вдруг отвалится, к примеру, кран на кухне, то достаточно будет перекрыть воду непосредственно на нем и продолжать спокойно мыться в ванной или раковине и не отключать подачу воды на стиральную машину. В случае же если отвалится кран в ванной – вот тогда придется перекрывать всю воду главными кранами и бежать в магазин за новым, но это маловероятно. Паяльник для труб был одолжен у знакомых – и я приступил к работам. Где будут располагаться потребители воды, я уже знал, так как продумал все заранее. Справа от входа (куда были перенесены приборы учета воды) будет располагаться раковина (на нее нужны выводы горячей и холодной воды с отдельными кранами), сразу за раковиной - унитаз (только холодная вода с краном), следом в углу делаем выводы для кухни (горячая и холодная вода с отдельными кранами), затем на левой стене вывод в прихожую для стиральной машинки (только холодная вода с краном) и так же по левой стене выводы для ванной (холодная и горячая вода без кранов). Разметив все мелом на стенах, где и что будет расположено, я приступил к разводке канализации. Дело это не хитрое, главное соблюдать уклон от 2 до 3 сантиметров на метр и не забывать про выводы под потребителей (раковина, унитаз, кухня, стиральная машина, ванная). Труба диаметром 110мм доходит лишь до унитаза, затем разводку можно продолжать трубой 50мм.
После установки канализационных труб – паяем полипропилен – и готово. Кстати трубы для подачи воды в ванную я утопил в стену, пазогребень пилится легко и труда это не составило. Вся эта работа заняла у меня пару дней.
Два отвода с пластиковыми кранами - это про запас, на случай если захочется (спойлер: не захотелось) установить водонагреватель.