Несколько дней из исландского лета 2013. Часть 3

Что съесть в Исландии. Мясо тупика и прочих диких птиц (налегайте на «прочих», и пожалейте тупиков) Ферментизированное мясо акулы (обязательно запивать 50-ти грамовочкой бреннивина). Уж не знаю что и хуже! Тот самый случай, когда крепкое спиртное выступает в качестве закуски. Конину, хотя с этого года вы сможете приобрести её в некоторых московских супермаркетах. Местные лобстеры — не крупные, нежны и сладковаты. В раздел: Безупречно. Еще в Исландии я узнала, что самая вкусная часть лобстера это печень. Чем я думала предыдущие сорок лет жизни, когда ела лобстеров без печени! Как говорится, когда Марья Ивановна прочла сочинение Вовочки «Как я провел лето» поняла, как надо было жить, но годы были упущены…

Исландские скирты на десерт — что-то вроде йогурта, подаётся часто с ягодами, травами и мхами. Голова барана… с глазами, хотела бы я видеть сейчас выражение вашего лица. Переходим к мотиваторам: Бреннивин — содержание спирита 35-42%. С ним всё просто: первая всегда идет ребром, вторая соколом, а третья мелкими пташками. Теперь, когда темп задан верно, главное не сбавлять обороты. И венчает список: мясо кита. No comments. Хлеб и рыба, запечённые в расщелине в горячем сероводороде, успевают слегка закарамелизироваться во время приготовления.

А вот сушеная рыбка здесь не та, что в Норвегии. Исландцы сушат пикшу, которая звучит как ysa. (напомню, что норвежцы предпочитают треску). Водитель рассказал, что ест рыбу с пивом и сливочным маслом. Ну, совсем не кошерно. Исландцы суровые парни и перед завтраком обязательно выпьют ложку рыбьего жира, в чем мы убедились не раз глядя на нашего Давида, который демонстративно выпивал ложку рыбьего жира и, не закусывая, шел жарить на завтрак свежие вафли. Норвежцы нежнее и сервируют эту гадость в капсулах.

Довольно странным мне показалось вопрос собственности земли. Для наблюдения за птицами мы отправились на остров. В общем-то, как бы и не остров, посудите сами: довольно плодородная часть суши с одной стороны – утесы, усыпанные птичьими белыми пятнышками. А с другой стороны — огромные безжизненные песчаные поля, по которым можно передвигаться только на тракторе. Так ежели хозяин земли решил, что только он на тракторе остров будет показывать, так больше никого туда и не пускают. И земля его увеличивается в результате движения коры и вулканов и вновь появившаяся земля становится не госсобственностью, а как раз частной.

Кстати лавовые поля в Исландии раньше называли полями, где лошади ломают ноги и еще местами, где нет воды. Во всем виновата пористая структура застывшей лавы. Но со временем лава все-таки покрывается цветным мхом. И перед вашими глазами простираются волны обозначающие течение и волнение в лавовом озере, застывшее во времени. При отделке отелей используют топляк из Сибири, который сперва дрейфует несколько лет во льдах, а потом его прибивает к берегам Исландии. Этим же когда- то пользовались первые поселенцы.

Мне показались интересным результаты последних генетических исследований, которые проводят по женской и мужской линии. Анализ митохондриальной ДНК показал, что женское население на 70 % ирландского происхождения. В мужской же половине преобладают норвежские корни. Вполне логично восстановить события таким образом; викинги, скрываясь от возникшего в начале 10-ого века налогообложения, бежали на новые территории, по пути отвоевывая ирландских красоток. Говорят, что и название острову дали исходя из того, чтобы никому больше (особенно сборщикам налогов) не хотелось сюда соваться. Вот была бы я без гида, что бы я вам сейчас рассказала? Тут красиво, там супер красиво?

На каждой ферме нас встречали собаки, местные дворняги, покрытые шерстью с трехслойным подшерстком. От чего казались похожими на веселые колбаски. Используя свой животный магнетизм они отвлекали на себя наше внимание. Инструктаж был непродолжительным и доходчивым: газ, тормоз, красная кнопка, зеленая кнопка. Разница во времен 4 часа. Но в правильную сторону, а вот вернувшись на Родину, будильник совсем не помогает проснуться, а скорее мешает спать. И все время разрывало меня на части желание слушать гида и рассказы и о людях и о птицах, об истории острова, а в тоже время хотелось бросить суетливую компанию и затаится в потаенном месте и просто созерцать, наблюдать скалы оживленные птицами. Подкараулить тупика выбравшегося из норки в слое дерна. А еще гулять, причем в любую погоду, куда не пойдешь везде уникальный мир. И оставьте меня, мне не нужна точка опоры , мне нужны все три вектора трехмерного пространства, несвобода прямых улиц и перпендикулярных домов.

Девушки взвизгнут: А как же снегоходы и квадроциклы! Ты же на вертолете летала! Ни уж то кайф не словила? От чего же не словила, словила. Когда конь под моим седлом засеменил смешным тётлом, а мне положено, как всем пенсионерам, медленно и пешком. Когда вместо того, чтобы от испуга прижаться к холке коня я уперлась в стремена, и уверенно выпрямив корпус, подалась чуть назад, потянув за удила. Все как учили. Придержала и развернула коня назад. Вот теперь точно словила! Сердце прыгало где-то в горле. Но стало ясно, что этим зверем можно управлять. Меня спросили ездила ли я раньше. Да ездила, скучно, лениво нос в хвост. Лучше ж так, пусть колбасит в седле и трясет. Но договориться получилось и это прекрасно.

А еще запомнилась собака хозяйка, которая помогает пасти коней. Она бежала впереди, поглядывая на коней строго так, а после на хозяина, в ожидании одобрения. С азартом облаяла выбившегося из колонны ездока. Ишь, чего удумал! Держать строй! Подровняла и заставляла лошадей держать линию, как прапорщик на плацу. Мне определенно нужна такая собака домой, как эффективный менеджер.

Что можно сделать за 4 дня, тем более в 5 часах лета от Москвы — стандартный план, первый день нужно отоспаться, второй разобраться, что почём, третий… Ну, уже надо что-то сделать, потому что завтра улетать. Теперь представьте: вертолеты, вечеринка на яхте, снегоходы, квадроциклы, конный поход, посещение спа, эльфы, ледники, пещеры, водопады 4 штуки, поля нежной зелени, супер железные супер джипы, о боже, а супер классные водители суперджипов. А еще овечки с ягнятами и прекрасное каре барашка на блюде, скалы в океане и птичьи утесы, рафтинг по реке на скоростных рибах, уж про каньоны гейзеры и говорить не стану. Это уже мелочи. Ума не приложу, как я все это выдержала за 4 дня… кому война, а кому и мать родна.

Их Хофна нас транспортировали местными авиалиниями — 45 мин полета, без всяких там стюардесс, ручная кладь на коленках, боялись, что будет трясти, напрасно боялись — не трясло . Самолетишко о 25-и душ, дверь кабины пилота нараспашку. Скучаю по воде. Совсем рядом Скогарфоссом был неизвестный мне до тех пор водопад Глюфрабой. Мне вообще стало ясно, что Исландия остается не вполне исследованным и недостаточно аккуратно описанным островом. Хлам в интернете добавляет моим словам уверенности. Многие карты и карты Google не находят место, да и Глюфрабой совсем не там, где нам предлагают карты. Отчасти причина в том, что в исландском языке слишком много лишних букв. Ну да, такое со всякой страной может быть, где целый институт занимается созданием новых слов не похожих на язык соседей.

Вопреки устоявшемуся мнению, у каждого скандинава есть хоть одна лодка, я обнаружила, что на южном берегу всего-то один порт — Хофн, и на востоке один, впрочем как и на севере, и исландцы в отличии от норвегов совсем не такие уж фанаты моря. Понятия «рыбацкая деревушка» как- то не подходит к Исландии. Они с удовольствием держатся подальше от моря. Может от того, что море здесь — это суровый труд и при всем многообразии эпитетов ласковым здесь его не назовешь. Мощным и впечатляющим… пожалуй.