Центральный замок своими руками.

Привет!Сделал давно, испытание прошел на ура. Решил поделится чё да как.Где-то с две недели назад купил сигу. Установка была произведена на следующий день. Но как же я огорчился когда узнал, что соленоид не подключен. И вообще центрального замка (далее ЦЗ) нет. Поискав в инете схемы ЦЗ, понял что нормального ничего нет, решил сам нарисовать. Схемка конечно не ахти, но и рисовал для себя.Схема до безобразия проста. Принцип как в старых машинках на пульте управления с двумя кномками (вперед-назад). За основу взял два пятиконтактных реле. Подключив на постоянно массу к катушке и к контакту (как на схеме). Ко второму контакту плюс от сигнализации (лично мой выбор) На второй контакт катушки был взят плюс ЦЗ с сиги.Расходники:2 самых дешевых пятиконтактных реле от ВАЗ (58 рублей за штуку)10 фишек "мама" (5 рублей за штуку)Изолента (была)Огрызки провода (тоже были)

Ну вроде бы и всё. Извиняйте если объяснения идиотские, ибо не учитель я! Сам понимаю и ладно))) Если что, могу объяснить.

Комментарии 111

а есть возможность такое сделать но без сиги, просто саленоиды, реле и примером есть обычный пульт на три кнопки?!

Без блока управления сиги, зачем тогда пульт?

С помощью релюшек, открываешь-закрываешь ключем и приводишь в действие остальные саленоиды.Вот такой эконом вариант.

Можешь просто тупо в водительскую дверь поставить две кнопки, что нажимались в самых крайних положениях закрытия и открытия. Тогда у тебя с вод. двери будут все замки закрываться. На многих машинах так устроен ЦЗ.Ну или если хочешь, можешь и пульт подключить. Если ссылку кинешь чё за пульт, гляну как подключить.

Есть такая возможность, только тебе потребуется блок, который с пультом будет связываться и управлять реле и соленоидами. Отлично подойдет беспроводная тревожная кнопка от обычной сигнализации. На ней и питание 12 вольт и есть уже вмонтированные в блок от 2х до 4х реле, цена 800-1500р в зависимости от конторы-производителя.

это в гривны примерно 300 выходит, просто сейчас у нас сцуки поподнимали цены на сигналки и замки в два раза как минимум.

вместо изоленты надо бы термоусадкой заизолировать

чем изолента не нравится?

она со временем отклеится. а термоусадка нет.

Со временем? 10 лет?

через 10 лет королла развалится)

не развалится если ухаживать! у меня есть воровайка так ей 30 лет. Япония

У вас климат другой;)

у нас Город-Болото.

baidaralinov

вместо изоленты надо бы термоусадкой заизолировать

Большой усадки нет. Да и эта автомобильная изолента хрен отклеится. Кусок Б/У косы разбирал, всё проклял! Все руки липкие, все провода липкие и сцука не разматывается!

у меня замками управляет сигналка, уже 4 года, без всяких реле, ничего не сгорело внутри…

У моей сиги принцип работы малость другой. Чтоб она работала без доп. реле, её в крац переделывать придется.

там слаботочное реле что-ли?

Реле может и потянет. Там получается 6 контактов. 2 средних соединены между собой (к ним подключается либо плюс, либо минус. в зависимости чем оправляется ЦЗ). Верхний с права при открытие соединяется с серединой. Верхний левый разоединяется при открытие. Нижний правый при закрытие соединяется. Ну и нижний левый разоединяется. Вот такой вот принцип.

да я в курсе, про 6 проводов. Я просто не понимаю, зачем огород городитьс 2 релюхами, просто для подстраховки?

Нет. Просто на тот момент мне это показалось самым лучшим вариантом. Да и сей час думаю что так надежнее будет. Плюс ещё могу и из салона кнопки ЦЗ сделать)

те провода, что соединены петлёй садишь на плюс. провода с чёрной полосой на минус. синий и зелёный на замки. внутри реле на 15А.

Не вариант. КЗ получишь!

если это старлайн, то не получишь (если сигналка исправна)

Исправна. Там в самой сиги принцип типа того что я представил. Так же два реле 5-ти контактных. Получается если смотреть по моей схеме, то кольцо на месте соленоида. Вот и выходит если плюс кольцо, то либо постоянное КЗ, либо при закрытие-открытие КЗ.Единственное как вариан можно было переделать малость. Взять отрезать петлю и два конца кинуть на соленоид. Правые на плюс. Левые на минус. (ну или на оборот. в зависимости кто из них закрывает, кто открывает).Вообщем получилась бы моя схема, только без доп. внедрений.

на реле 3 контакта (управление не всчёт), общий, НЗ (нормально-замкнутый) и НР (нормально-разомкнутый). общие-выход на замки, НЗ-на минус, НР-на плюс. на общих всегда будет висеть минус, при постановке/снятии один из контактов перекидывается с минуса на плюс и замок закрывает/открывает ancarna.ru/wp-content/upl…7/17/karbyurator_ad2d.gif. точно также ты сделал, но вне сигнализации.

В том то и дело что не так. Я же проверял. Чё думаешь я совсем дурнее паровоза. Может у меня сига "страна чайно" собранная по каким то им причинам именно так. Но описал как есть. Вот и вышло, что это самый простой и надёжный способ.

значит сгналка косячная

Не спорю, возможно. Но всё-ровно спасибо за дискуссию)))

Да, такие. Получается на моей сиги зеленый и зелено-черный это одно реле (вскрывал), а синий и сине-черный второе реле. Красно-черные соленоид.

так и должно быть

Черно-красный не НЗ. Он получается общий. НЗ синий и зеленый.

если провода выходят так же, то надо было цеплять по схеме и всё бы получилось. чёрно-красный это НР(на плюс), синий и зелёный-на замки, а НЗ-на минус (с чёрной полосой)

Ошибся. Черно-красный не НР. НР синий и зеленый.

+1 все верно, просто парень сам себя в заблуждение завел

вот те 6 контактов в сигналке работают точно также как и твои 2 реле, так что зря ты это все городил, хотя у меня также))))

у сигнализаций реле по слабее стоят внутри, место ограничено, вот реле там и слабее, что бы не городить огород с таким колличеством контактов, можно использовать колодки для реле намного проще, да и какая ни какая защита контактной группы есть

Согласен, колодки проще, но их не было.

в сигналке стоят очень качественные реле, 30А (причем герметичные) и дорогие, за всю практику видел только сженые дороги на плате

ну 30А это уже наверное приувиличение ) передомной 2 сигналки лежит в одно 5А, в другой 7А релюхи стоят, при 30 вольтах, про 12 в ничего не сказано )

фото в студию, а я завтра на работе скину

вот, что ты за человек, ни одному моему слову не веришь, специально фото не выложу, вот завтра у себя и посмотришь, я только что всё собрал и убрал на полку )

ну значит у меня не современные сигналки, а древние, и реле там такие же )

по ходу да, видел манул HG4520? Max. Switching Current — Break 30A, Make 100A.

sanya12311113

если при 30 вольтах 5 ампер, то при 12 вольтах те же контакты выдержат 12,5 ампер

Я с сигналками уже давно тружусь. находятся деятели которые и реле палят. особенно при установке замков капота, а то что внутри я по секрету скажу, сигналки практически все делают в китае, при чем на одних и тех же фабриках практически. так вот эти фабрики, это сборочные конвейеры, составляющие все, покупаются у разных поставщиков, и все будет зависеть от заказа так скажем российского производителя. герметичные реле герметичному реле рознь. все будет зависеть от двух цифр после аббревиатуры IP, это может быть и 40, а может быть и 65, разница в стоимости этих реле будет отличатся в разы. так первое будет защищать только от не большого воздействия пыли. а вот второе уже от нормального слоя пыли и влаги с кратковременным погружением под воду до метра. но что то я отвлекся. так вот у китайцев сигнализации стоят от 30 до 40 долларов, далее перевозка и растаможка. тут ценник на сигнализацию поднимается в 2 раза, другими словами себестоимость сигнализации у нас составляет от 3500-4000 тыс., с автозапуском может быть подороже, это факт, поверьте я знаю о чем говорю, так вот на процессе заказа сигнализации битва идет на центы, именно на центы, если отыграть хотябы 2 доллара у производителя. то при заказе скажем 30-50 тыс. штук, умножить я думаю не проблема, и тут уже при одной и той же стоимости сигнализации на прилавке перед конечным покупателем, выигрыш будет в десятки тысяч долларов, а достигается он удешевлением элементной базы, послабее процессоры, поменьше память, похуже реле. вы как потребитель, этого просто не узнаете ни когда. Так что могу вас заверить на управление Ц.З. реле стоят не очень качественные. из за того что работают они в импульсном режиме и в расчет так же берется тот факт. что у большинства автомобилей можно организовать управление Ц.З. по слаботочным цепям штатной проводки, т.е. нагрузки ни какой. а вот для реализации автозапуска. реле ставят действительно не плохие, с хорошими токами и длительностью работы, к стати 30 А это как правило пиковая нагрузка, и долго с таким током реле не живут. отрезайте от этой цифры 25% и это будет максимально долгий и высокий ток. можете мне не верить но это действительно так.

Может про ввозы и выхлопы с Китая вы знаете, но нормальные компании ставят нормально качества реле. БУДЬТЕ ПАТРИОТОМ покупайте ПАНДОРУ, сделана и разработана в РОССИИ из качественных комплектующих. старик Российский, но собран в Китае, тоже из качественных компонентов. На в скидку HG4520 Max. Switching Current — Break 30A, Make 100A. (то есть долговременное 30А, а пиковое 100А). Я понимаю что пописать любите, я не люблю писать. Электроникой 20 лет занимаюсь много видел, и много делал. Если горят сигналки по ЦЗ, то только от криволапого установщика. То провода в дверь не правильно заведут, то актуаторы наглухо конченные ставят, и сигналки позорные есть с очень плохой разводкой платы…

Поверьте я патриот, в погонах за эту страну почти 20 лет отбегал(не календарей. это важно), электроникой тоже увлекаюсь не первый год, согласен с вами что многое зависит от установщика, и его знаний навыков и умений(это отдельная тема). и от сигналок (дешевых). но вот Пандора. не является фактором патриотизма, как показала практика, задумки у ребят из Калуги не плохие но вот реализация страдает. как программная, так элементная, да и ценник очень конский. просто не раз уже приходилось пандору вырезать и ставить что то попроще, но как практика показала надежней, со стоимостью в разы меньше. и это не единичные случаи, из личных наблюдений Пандора выпускает сигналку в ней обнаруживается косячок, и вот тут для меня загадка, они не допиливают напильником уже сделанное, а выпускают новую сигналку. в которой опять находится косячок, но уже другой и история повторяется, мне как бы это сказать. напоминает девушку. которая при смене сезона. покупает новую одежку. странно как то.

Косяки есть у всех, но с пандорой у меня и моих друзей проблем нет, надо просто понять ее и ставить грамотно. 70% зависит от установщика, я видел и переделывал очень много кривожопых установок и пандор и стариков (шерхан вообще блевотина). с программной и элементной реализаций нет вообще ни каких проблем. Надо с толком подходить к подбору модели сиги к авто, и самое главное знать как должен работать автомобиль (как засыпает, что может помешать, вывести из строя его). А по надежности я еще не встретит что заменит Пандору, для меня она заменила старлайн и весь хлам. и ценник давно уже все рамки поломал, 3257 стоит также как а91, сравнивать их бесполезно, надо сравнивать с е90 но у нее уже ценник совсем другой, а теперь идем суда и думаем как ТАК www.alarmtrade.ru/articles/71.htm за 8740 с встроенным на аппаратном и программном уровне безключевой обходчик который например имеет всю тойоту и лексус… Да мир не предсказуем. Я в ноябре 2014 был на конференции старлайн, они нам рассказывали как вот мы к концу 2015 усб уже прикрутим и т.д все что они рассказывали про 2015,2016 — Пандора это еще 4 года назад реализовала в достойном качестве. Ну а теперь можешь в личке рассказать по какой причине ты вырезал пандоры, и что ты лучше и надежней их ставишь

кстати да, реле там неубиваемые, дорожка быстрее сгорит нежели реле

раньше в сигнализации были встроены такие схемы

В сиги что-то подобное, но не такая.

всё такое, просто открой любую схему сигналки и посмотри

В сиги что-то подобное, но не такая.

такая же точно, только усовершенствована для любых подключений (стр18,19 инструкция по установкиgrafde.com/wp-content/upl…/starline_c-9_install.pdf)

Во первых, у меня этой схемы не было.Во вторых, пообщавшись с одним человеком на сайте, мы пришли к выводу, что у меня что-то не то. Или "чайна страна" с подделкой намудрила, или ещё что-то.В третьих, схема которую вы предоставили не чем не отличается от моей. В ней нет никакого усовершенствывания. Мою тоже можно запустить как угодна поменяв местами пару проводов.Если смотреть по этой распиновки (мне сказали что это от моей) тыкать сюда, то у меня получается не красно-черный (на моей черный провод с красной полосой), а синий и зеленый НР!

что не то? от куда ты взял сигнал ЦЗ? на вскидку иди подключи как в мануале все описано — все заработает. Ссылку на мануал я за 3 клика мышкой нашел, в чем проблема. Хоть из самой жопы китая она будет, все ровно есть 2 реле которые включаются по команде открыть, закрыть а далее ты сам выбираешь куда и как подключить.

Я еще раз повторяю. У меня петля общий провод. Проверял 100500 раз! НЗ зелено-черный и сине-черный. НР зеленый и синий!

между двух реле, все правильно, у каждого реле есть общий контакт и один на него замкнут — другой нет, в чем проблема то? петлю на плюс сине-черный зелено-черный на минус, зеленый и синий через два преда на актуаторы

Мы на разных языках говорим…

Я тебе пытаюсь в твердить что у тебя есть встроенные 2 реле и разъем с 6 контактами на котором можно сделать любое подключение. не зависимо где там у тебя петля (может разъем не от твоей сиги) либо еще что… Но суть от этого не меняется…

вид на сигу 6-ти контактный разъем,ВЕРХНИЙ РЯД — НЗ. НР. О 1-РЕЛЕНИЖНИЙ РЯД — НЗ. НР. О 2-РЕЛЕЦВЕТА ПРОВОДОВВЕРХНИЙ РЯД З, Ч. Ч, К. ЗНИЖНИЙ РЯД С, Ч. Ч, К. СЧЕРНО-КРАСНЫЙ ВМЕСТЕ.

Я согласен что суть та-же. На счет этого я и не спорил. Я говорю про то что петля в другом месте (а не так как мне пытаются доказать) Я уже пояснял, что если петлю порезать, то получится та же схема что я собрал. Но ещё раз подчеркиваю, нужно резать петлю! Возможно вы правы со своим предположение, что штекер не тот. Я говорил ранее что сига б/у. ХЗ чё там напихали.

Мы на разных языках говорим…

Я понял, ты наверно крайний левый и крайний правый в верхним или нижнем ряду цешкой звонишь как замкнутый а по центру не звонится -вот ты и решил что ОБЩИЙ. (Н.З всегда замкнут на Общий) пока реле не включено. жду подтверждение твоих слов (фото а лучше видео)

Вот именно что нет. Я звоню центр и крайний правый (или левый, не помню). Цешка кажет КЗ. Центр и левый (или правый) по нулям. И так же крайние тоже по нулям.

Я хрен смогу сфотать. Там пизнес пол торпеды ковырять.

Я понял, но напиши как у тебя сейчас подключен разъем на 6 контактов

К среднему подключен минус. Верхний левый на реле закрывания. Нижний на открывание. Однако так.

ну вот и все (спалился)… как все тебе и писали, так подключаются все сиги, топорик, старик, ценимакс и т.д на твоей нарисованной схеме у тебя управление +12 а релюхи на массе сидят… (учите матчасть товарищи).

Писал я уже. По схеме плюс на управление. На машине МИНУС сделал. Так как пучок уже был связан (середина с петлёй была впаяна на минус с сиги) и я не стал переделывать.По пояснениям опять не соглашусь! Мне все тылдычат что левые к соленоиду идут. А средние и правые к питанию. (по схеме правые НЗ, средние НР.) Но у меня так не выйдет. У меня средние к соленоиду (а на них петля! по этому я сразу и не понял принцип). Левые НР. Правые НЗ.

Зачем что то менять, все уже продумано давно. Попробуй на хонду фит поставить сигу, при том что у нее есть свой ЦЗ. Потеряешься сразу, хотя я это сделаю двумя встроенными реле любой сигналки. Попробуй сделать ВАЗ 2114 например, по умолчанию в водительской двери нет актуатора (есть только микрик верхнего и нижнего положения) но есть в продаже штатный 5 проводной актуатор либо Китай, и проводка в двери под него. Но опять задача (микрик всегда либо в том либо в другом положении). Есть 3 ситуации развития события: 1 — не подключать микрик а только актуатор и провода которые идут к микрику подключить к сиге, но тогда нет возможности управлять штатным ЦЗ ключом в двери. 2 — использовать все 6 проводов сиги и тогда все будет работать. 3 — еще проще, небольшая доработка штатного ЦЗ 2-провода и тоже все работает…

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎