Subaru Forester - Хочу знать всё!!

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!! Долго выбирал машину, на смену своей и наконец после прочтения отзывов о "Леснике" определился с выбором. Мой выбор пал на Forester 2000 года в кузове SF5, 2 литра с турбиной. Хотелось бы подробнее ознакомиться с этим автомобилем: каков ресурс турбины, как заводится в морозы, сколько живёт ходовая и какие рекомендации вы дадите исходя из личного опыта владения этим автомобилем.

1. Диагностика вех узлов и агрегатов, особо Двигатель, далее трансмиссия, кузов (симметрия), электрика. 2. Если машина из Японии - 99% в двигателе минералка залита, при смене масла на синтетику замену сделай через 1500 км, смоет всю срань и если катать дальше, позбивает все каналы смазки, масленное голодание приводит к капиталке (мой случай). Следующая замена масла через 3500 и уже после этой смены через 5000 км ( есть уважаемые люди, которые на турбомоторах и через 7000-10000 км меняют). 3. Если есть деньга, то по прибытии машины проверь состояние привода ГРМ (ремень, ролики и особенно рол с гидронатяжителем, бывает в многих случаях потёкший, при увеличении оборотов бьёт по корпусу блока и стук похож на стук 4-го поршня) Если состояние вызывает сомнение, меняй всё с заменой сальников не задумываясь. Двигатель у субару надёжный. Исправной субару работает ровно без тряски и плавания оборотов, холодный шумноват, прогреется - шепчет. Преславутый стук 4-го поршня на холодную - болезнь отчасти конструктивная, в большей степени от неправильной эксплуатации, не смертельно конечно, но на турбе двиган умирает быстрее, т.к просто ездить на турбомоторе не всегда реально, ну и нагрузки пожёстче чем на атмо. Турбина - агрегат надёжный, внешне должна быть не потная, проверяется только на ходу на предмет давления наддува в заявленных параметрах, исправная турбина дует в пике до 0.8 атм, "свист" рабочей турбины не громкий, еле уловимый. Желательно наличие на турбомашине турботаймера. лучше если последний с автоматическим таймером. система охлаждения воздуха наддува, должна быть герметичной, из-за негерметичности данной системы происходит потеря мощности, неустойчивая работа наддува и засорение системы воздухопитания. Возд. фильтр - понятно, что смотреть и менять если грязный. сама система. особенно воздуховоды должны быть целы. места соединения должны быть плотно зажаты хомутами.

Топливная система - бензонасос погруженного типа в баке. проверить только путём зализания в бак ( цена 250-300 баков - новый), топливный фильтр. Дроссельная заслонка на предмет копоти. Лямбда-зонд - от него зависит колличественно-качественная характеристика рабочей смеси топлива. Датчик МАФ , ХХ, датчик положения дроссельной заслонки.

4. Если АКПП, проверь досконально, во всех режимах, селектор АКПП должен переводиться во всём диапазоне без усилий и заеданий. Внешнее состояние коробки на подтёки и вмятины поддона, смени декст не смотря на состояние, со снятием поддона, тебе спокойнее. 5. Задний редуктор, меняй жижу там полюбому. 6. ГУР меняй жижу, смотри гидронасос ГУРа, если потный в районе шкива - пипец сальнику. 7. Тормоза и АБС. Поменяй тормозуху и даже не думай, менять или не менять, как правило она уже поджаренная и естественно потеряла часть своих свойств. Проверь диски , выработка более 1мм меняй , особенно передние, ещё чуть и начнут бить при замедлении на большой скорости. Колодки. Стояночный тормоз (ручник), есть прецеденты подпаленной колодки. 8. Радиатор - головняк реальный, как правило подтекание в местах уплотнителя банки и сот, хуже если банка лопнувшая из-за превышения давления в системе из-за задубевшего перепускного клапана на крышке заливной горловины, если на крышке при визуальном осмотре есть белый налёт (накипь) крышку на выброс, бери крышку с меньшим давлением клапана 0.9 атм. АНТИФРИЗ меняй полюбому, если машина с южных островов, хотя на Хокайдо больше -10 не бывает практически, то в -15-17 будет желе да и вообще будет не лишним промыть СОД и залить свеженький антифриз а не ТОСОЛ. 9. Ходовая - линки, втулки стабилизаторов, смотри сайленты задние передних рычагов. могут быть потёкшие, смотри стойки на предмет подтекания, пружины, рулевые наконечники и пыльники, пыльники приводов. Задние ступичные подшипники (они гудят чаще, чем передние), рулевую рейку. 10 Кузов на симметрию, если хоть мальца есть асимметрия, однозначно устанешь выбивать в 0 сход-развал. 11. Колёса- равномерность износа, размерность должна быть на всех4-х ОДИНАКОВАЯ по манулу, данные есть на табличке в проёме для водительской двери под скобой защёлки дверного замка, если размер колёс разный, я бы эту машину не брал, даже если она очень понравилась.

Много чего надо ещё будет посмотреть. Если эти моменты в машине в поряде, то 50-70 тык. вполне можно безгиморно прокатить. За почти 4 летнее владение субару, скажу что машина очень надёжная, без сюрпизов с её стороны, сюрпризы только по невнимательности личной . Машина на все случаи , с превосходными ходовыми качествами, на джипер не претендует, но и в попе не остаётся. По расходам не рвётся в лидеры по цене и частоте . Залог взаимной любви - это выбор машины, эксплуатация в заданных параметрах и своевременное и качественное обслуживание.